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2580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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清末民初鼎革之际，社会体制发生深刻裂变。在古与今、中与西、传统与现代的矛盾冲突中，身负新旧之学的文人大多需要重新寻找自我的身份，而其的路径与形式则因人而异。余绍宋即属其中典型。他自幼秉承传统教育，又曾负笈东洋饱受西学熏陶，入民国后出任司法部公职。余绍宋雅好丹青赏鉴，与当时活跃于京华的文人学者多有交往。他曾任司法部高，组织宣南画社经年有余，可谓博学通才。余绍宋于192年为纪念其表伯梁鼎芬过世所绘《梁格庄会葬图》，表面看也许只具纯粹纪事意义，但是深究画面内涵与题跋内容、题跋者身份，结合其公余生活整体审视，可以推测，这幅画作背后其实隐含着更为深刻的文化动机与心理诉求。余绍宋所衷心期许的是传统文士身份，他的精神世界更多地倾心于传统文人天地。他用《梁格庄会葬图》为逝去的古典时代奏响了一曲挽歌，也为自我的身份认同与价值重塑，编织了一张专属于传统文士天地的意义之网。实验室考古是指考古与文物保护 协作，运用多种科技手段在室内发掘，并据检测分析结果及时实施文物保护。其基本要素为发掘、分析检测、保护、研究复原，基本理念是把文物保护工作前置于考古现场，把考古发掘、文物保护熔融一体，推动考古学向更注重资源节约、科技投入、信息提取、文物保护的方向发展。中原地区应是古代简牍书写与保存的 为核心的地区，由于埋葬条件的原因，发现数量偏少。河南区域 早的简牍在战国时期，较早的发现在汉晋之际。陕县刘家渠23号汉墓木简，是目前河南发现的汉简。其他类简主要有道教的各类符券等。73年5月出土于长沙子库楚墓的《人物御龙帛画》，是我国继《人物帛画》之后的第二幅具有独立绘画意义的战国艺术珍品。从帛画的功用来看，这幅覆棺帛画并不是通常以为的招魂(或引魂)之具，而是体现招魂仪式完成后而特别的一件"魂幡"；从帛画的形制来看，这幅呈长条形的帛画，正是对初期思想影响下魂升天界过程的形象描绘；从帛画的内容来看，表现的乃是在楚地巫风与外来思想的双重作用下，"引魂升天"的意旨。《史记·周本纪》记载：周考王封其弟揭于河南，是为西周桓公。但是，关于东周时期的西周四代君王的陵墓在哪里，不但没有历史记载，更少有人对其提及。本文通过对考古材料的梳理认为：东周时期的四代西周君王桓公、威公、惠公、武公葬于洛阳东周王城内，其陵墓自成一区，即本文所分的西周君陵墓区。陕北高原商代文化遗存， 初是以青铜器的发现而引起学界关注，后因清涧县李家崖遗址的发掘，被认为属于李家崖文化，并与文献和甲骨文记载的鬼方有关。多年的考古揭示，陕北地区商代的考古学文化还要复杂一些，除了李家崖文化以外，以蛇纹鬲为代表的"朱沟"类文化也曾活跃于此。其形成和出现的时间，虽可能略早于李家崖，但也曾有过并行发展阶段。对于两者的关系，过去曾有发展演变的看法。本文通过对李家崖报告和近1余年佳县石摞摞山、安塞西坬渠以及清涧辛庄等遗址的发现分析研究，初步认为两者可能并非先后相继的关系，而是并存于陕北高原和相邻地区的两支商代考古学文化，有着不同的来源和发展去向。故在不同时期以不同的形式，对关中及相邻的考古学文化，产生过不同程度的影响。至于两者所出现的一些相似的文化因素，当属分别继承了当地更早文化的部分传统，及相邻文化间相互影响的结果。本文从大量中原地区汉族女子服饰的考古入手，对其发式和服装进行考古类型学的研究，得出汉代女子服饰(发式和服装)的发展演变规律是：发髻的位置由低向高发展，即西汉早中期以背后或头后挽髻为主，几乎不见头顶挽髻，至西汉中晚期始出现头顶高髻，之后头顶挽髻始普遍流行并盛行于东汉；头发上的装饰呈现由少到多，由朴素到繁杂的转变；女子服装则由西汉早期的紧身束裹，发展到西汉中后期的合体，至东汉始变得宽松，直至发展到东汉晚期的肥大；女子服饰整体风格是由严肃拘谨向轻松活泼转变。我国历史悠久、文明灿烂，历史文化遗产极为丰富。在探索中华民族文明源流和发展的过程中，考古学及其他相关学科发挥了重要作用，同时带动了许多探测技术在考古实践中的应用。随着时代的发展，实验考古与公众考古在考古学研究中愈发重要，可为诸多田野考古所不能解决的问题实际 ，模拟复原或重构古代物质文化面貌；并可以此为，将考古学研究成果以丰富的形式回馈于社会。然而国内相关研究及设施相当缺乏。另外，由于地面与地下之间的关系是复杂的，地表线索以及技术探测数据与地下遗存分布情况的关联度与准确度越来越受到关注，展探测技术适用性和应用成效评测技术攻关，建立可控考古试验场，是当前我国考古探测领域进步与发展的迫切任务。黄家窝旧石器时代遗址位于湖北省十堰市郧县长岭经济发区(原茶店镇)黄家窝村七组，该遗址埋藏于汉江右岸二级阶地。黄家窝旧石器时代遗址发现的576件石制品有以下特点：古人们从古河床中选取素材打制石器，火成岩中的脉石英是他们 喜欢的岩石；他们使用的方法主要是硬锤直接打击法；石器的主要素材是砾石(石核)，类型包括砍砸器、手镐和手斧等。我们推测黄家窝旧石器时代遗址的时代为更新世晚期，相当于旧石器时代晚期。象纹青铜器主要流行于商代晚期至西周早期，装饰风格别致，主要在簋、鬲、壶等几类固定的器形上出现，且出土地域较为集中。本文在象纹青铜器类型学分析的基础上，试对其进行分期、分区研究，并探讨象纹装饰铜器的起源、发展及其衰落的原因，同时对青铜器装饰象纹的思想内涵作以探讨。